郎德苗寨，曾是清代苗族起义的首领之一“杨平王”———杨大六参与苗民反清抗暴运动，辗转鏖战18年，终是铩羽而归，郎德苗寨也几乎被洗劫焚毁。当时200多人的寨子只有15人幸存了下来，如今已繁衍发展至118户，500来人。郎德较之西江，生而不息，生而有根，生活的全部都俯贴着脚下的土。
暮色四合炊烟起，犹有残枝掩半山。寨前一条弯弯的河流宛如蛇龙悠然长卧。
南面是松杉繁茂的“护寨山”，北面有杨大六桥———”风雨桥“，横立于河畔之上。风雨桥上坐卧休息的苗家妇女，看似婆媳。许是因为常年耕作，肤色黝黑，眼窝深陷，在熙熙攘攘的人群里，有不相称的无力感。因为这，我没敢上前搭话，怕苦的太多，我不愿意听。
苗家女子的日常装扮是小立领，黑色裁绒大襟短衣，盘肩、袖口等处有少许绣花，还有一头高高挽起的乌黑发髻上插着的朵花。一个美貌的姐姐称得上是郎德一枝花了，后来的苗家歌舞表演中还见她担纲主持。人美心善，还给我了件吃食———黄米粑，类似我们这边的粽子类，但为方形，且更为清香，久吃不腻。
石碑眼证着奥运圣火传递的历史瞬间。寨门口，多有妇女拎着竹篮做手工艺品，卖苗银和手工艺品的苗家阿婆，虽是买卖，但从不兜售。哪怕路过，她们也会亲切地招呼你，像是你从来就属于这里。
拾级而上，去找留宿的农家。之前网上做足攻略，驴友倾情推荐老支书家，果真便利好找。老支书家算得上寨子里住宿条件好的，有花洒、热水供应，唯一有微词的是山里各路蚊虫多得防不胜防，回来后两条腿满满的包。
午后静谧的寨子里，行人的脚步声都听得干脆。老支书家的阿婆戴着老花镜，倚在美人靠上做着手工活儿，行一针、走一线，时光被密密麻麻地缝进刺绣里。夜色至，郎德的夜被昏黄的灯光环绕，除了黛色的远山、青灰的吊脚楼，再多一些色彩也没视之不及，单一得让人心安。
清晨的寨子里，苗家人行色匆匆。原是因大雨，凯里至西江的路断，于是各路旅游团蜂拥至郎德，于是便有了这团包场的苗家表演。听寨门口的客栈老板说，寨子里表演实行“工分制”。每个参加表演的人，不论老少，都会得到一张票子，即是“记工分”，定期结算一次。于是乎，逢至有表演，寨子里必定是一家老小全部出动的。
苗家阿婆盛装出席，两位苗家小姑娘各执一牛角酒杯立于寨门口，杯里满是新酿的糯米酒。穿戴一新的苗家小姑娘，许是应付游客惯了，对拍照的要求很是爽利，但镜头里还是有她这个年纪的羞赧，穿上苗服的苗家妹子有种天然的美，不矫饰不造作。
青山、绿树、老屋，以及耕作的农人，没有西江的灯红酒绿，以及现代文化过多的侵染。这里相对较好地保持了苗寨原本该有的样貌，步行于斯，看着路上往来游客脸上的笑容，我有时候在想人所追求的幸福究竟是什么？城里人卸去工作的疲惫，卸去不得不假装的虚伪，去追求自己原始渴望而失去的东西。
眷恋于青山古林之间，是一种回归？抑或是一种逃避？想起之前看舌尖上的中国第二季，某集中，同样是雷山县的苗族家庭，他们因为世代生活在大山里，没有经济来源，每年都要长途跋涉去广东打工，一年回来半个月，为家人制作雷山鱼酱，然后再一次分别。于他们，幸福不是这青山绿水也不是远离家乡，而是亲人的团聚。渴望的人得不到所渴望的东西，得到的人渴望不在于此，经济学上管它叫资源错配，在这种资源错配下，我们看到的是无尽的无奈与泪水，无数的挣扎与不屈。求而不得，于是所求就是幸福；求而既得，纵然所得也是无奈。就像我曾经给一个抱怨西江太过浮躁太过商业化的朋友说，你要知足。
当你觉得这里过于浮躁未能如你所愿之时，无数在写字楼里忙碌一宿的男男女女，无数终日穿着工装、西服、高跟鞋而束缚得浑身酸痛的人。在看到你觉得过度商业化不以为然的地方的照片时，眼睛里或许会饱含泪水，而又充满着神性的渴望。
所谓至美的风景，所谓至为快乐、至为幸福的事，并非来自于你眼前的一事一物，而是来自于你一饮一啄、一颦一笑间。在自我与世界互动的细节中内心所得所求之间的平衡波动与满足，就像在郎德田间散步，行走在稻田与炊烟里，简单真诚，幸福安稳。
